PW-415 испортил две АКБ Varta

[PDV]

Здравствуйте. Купил PW-415 18.12.12 и поставил заряжать АКБ Varta SD 63Ah 610A током 6А на протяжении 17 часов стрелка стояла на 6А,проверял постоянно. Затем АКБ начала раздуваться и сильно нагрелась, ЗУ я отключил. Так как я подумал,что АКБ вышла из строя решил что смысла заряжать дальше нет.Купил такую же новую АКБ и решил после покупки подзарядить не много.Подключил ЗУ,выставил ток 6А и начал процесс заряда.АКБ то же начала надуваться через 5 часов зарядки.Отключил ЗУ и проверил выходное напряжение при включении в сеть без АКБ,прибор показал напряжение 29,8 В при переключении ЗУ что на 12В,что на 24 В.Испортил две АКБ.В чем причина такой работы ЗУ? Подскажите пож-та.

[Flex]

Скорее всего неисправен переключатель. Например, источник хранился не надлежащим образом, в сыром помещении. Контакты окислились и перестали должным образом замыкаться.

PS
Скорее всего Вы не обратили внимания что при переключении режимов светодиод "сеть" продолжает гореть красным (режим 24В).
По другому (по принципу действия индикатора) и не может быть, он переключается на зеленый только при действительном переключении предела напряжения.

[PDV]

Скорее всего неисправен переключатель. Например, источник хранился не надлежащим образом, в сыром помещении. Контакты окислились и перестали должным образом замыкаться.

PS
Скорее всего Вы не обратили внимания что при переключении режимов светодиод "сеть" продолжает гореть красным (режим 24В).
По другому (по принципу действия индикатора) и не может быть, он переключается на зеленый только при действительном переключении предела напряжения.

ЗУ куплено новым и признаков подделки нет, работа ЗУ проверена строго по инструкции и прошло всё нормально. НА 12В красный светодиод не горел, я в технике понимаю.Отдал ЗУ в магазин на проверку, если обнаружат дефект завода ,будет отправлен Вам. P.S. Зарядник куплен что бы пользоваться, а не искать неполадки в новом приборе. Или я не прав?

[Barcooler]

У меня похоже та-же проблема!
Купил буквально вчера, новый из коробки.
Поставил аккумулятор на зарядку и чисто из любопытства решил померить напряжение.
Оказалось при токе в 5 А (Заряжал 62А аккумулятор) напряжение за пару часов выросло до 17 с лишним вольт.
По этому и стал выяснять, ведь в инструкции написано, что З.У. должно ограничивать напряжение в районе 15 В.
Кстати, индикатор с самого начала светился ни зелёным, ни красным а оранжевым (такой цвет получается, когда горят оба перехода - красный и зелёный в корпусе двухцветного светодиода) по этому сразу значения и не придал.
В общем найдя эту тему попробовал пощёлкать переключателем режимов и в каком-то положении индикатор загорается зелёным, но нестабильно и только во время, пока держишь его пальцем.
В общем брак натуральный. ЗУ по всем "приметам" ваше - оригинальное, не подделка.
В общем завтра отнесу в магазин, хотя переключатель могу и сам поменять конечно, но гарантия всё-таки будет не лишней при таком раскладе.
п.с. В качестве рекомендации: лучше-бы вы сделали так, что в случае отказа переключателя режим по-умолчанию был на 12 В. А то из-за какого-то выключателя можно и на воздух взлететь. Ну и уничтоженый новый аккумулятор не лучшая рекомендация для вас.
п.п.с. Кстати неплохо было-бы использовать индикатор и для отображения напряжения, так во многих З.У. совтских времён сделано, режим индикации выбирается переключателем (с которыми у вас видимо беда.)

[Barcooler]

В общем в результате сего действа отнёс зарядник в магазин. Приняли, отправили его на проверку в Москву (вроде).
ЗУ покупался в магазине Паскер в г.Владимир.
Вобщем позвонили, сказали, что подтвердился косяк. Беда в том, что в наличии таких ЗУ сейчас нет, а другие мне что-то не хотелось брать.
Короче обещали привезти такой-же. Как получу - отпишусь. Ну или деньги заберу и буду искать в другом месте.

[Arslaman]

Аналогичная проблема.
Покупал Орион PW270 в октябре прошлого года. Заряжал свой АКБ им. АКБ сильно кипел. На просторах интернета, а возможно и на этом форуме, прочитал что это нормально что он кипит. Позже когда у меня появился мультиметр, то я был ошарашен что зарядник выдавал 16 вольт вместо 15 в автоматическом режиме, а в ручном выдавал все 18.
Дальше я набрел на форум электротранспорта. Там вычитал что кипение аккумулятора во время заряда очень плохо сказывается на его жизни. Активное кипение начинается при превышении напряжения 14.2V. Плюс вычитал что заряд АКБ импульсами намного лучше чем постоянным. Например, 5 секунд заряда, 5 секунд отдыха. Ну или на крайняк как в реле поворотников, там примерно 0.5 сек импульс, 0.5 сек отдых. Во время такого заряда нужно следить чтобы напряжение на АКБ не превышало 14.2V.
Во время заряда нужно откручивать пробки АКБ. Если этого не сделать, то при активном кипении АКБ в нем возрастет давление и он может раздуться, а если не повезет то и взорваться. Поэтому пробки выкручиваем и следим за напряжением. Если пробок нет, то особенно следим за напряжением. Если кипения не будет, то и вздуваться не будет.
АКБ будет кипеть, даже если сила тока составляет 100mA, но напряжение > 14.2V.
Поэтому еще разу, не превышайте напряжение при заряде, не кипятите свои АКБ!
P.S. а свой Орион я смог настроить на приемлемое напряжение отрегулировав потенциометр отверткой.

[Arslaman]

Забыл написать чем именно плохо кипение АКБ. Собственно кипение происходит за счет электролиза, вода содержащаяся в электролите распадается на водород и кислород. На пластинах образуются пузырьки с газами. Когда пузырек отрывается от пластины, то он вместе с собой отрывает часть намазок с пластины, следовательно АКБ уменьшает свою емкость и максимальный пусковой ток. При долгом активном кипении электролит становится мутным - это говорит о том сколько было разрушено поверхности намазок на пластинах АКБ.

[Barcooler]

P.S. а свой Орион я смог настроить на приемлемое напряжение отрегулировав потенциометр отверткой.

Что за потенциометр крутил?

[Arslaman]

Тут описано вкратце.
Пояснения от меня.
Переворачиваем ЗУ и выворачиваем винтики.

Осторожненько поднимаем крышку ЗУ, запомните в каком положении она была, а то она очень похожа сзади и спереди, но отличия все равно есть. Далее выкручиваем винтики на плате. У меня их 3 штуки, я выделил их красным цветом:

Далее осторожно вытаскиваем плату из корпуса и переворачиваем ее, можно поставить ее перевернутой в корпус. Далее включаем ЗУ в сеть и крутим этот потенциометр для достижения нужного вольтажа.


Вообще говоря эти манипуляции нужно проводить если вы хотите пользоваться ЗУ в его прямом назначении, т.е. поставил на зарядку на ночь, утром ставишь в машину. Для этого нужно настроить потенциометр, чтобы напряжение на холостом на крокодилах было 14.2-14.4. Таким образом аккум не будет кипеть, но 100% своего заряда не наберет.
Для 100% заряда нужно заряжать аккум с прерываниями. Заряд/пауза и так по циклу. АКБ будет хорошо усваивать такой заряд. Можно провести аналогию с младенцем, которого кормят из ложечки. Дали ложку, он разжевал, еще одну ложку и так далее.
Вот как я заряжал свой аккум с помощью реле поворотников, для имитации пауз загорались лампочки.
http://www.youtube.com/watch?v=0PikvMyYn7w

[Barcooler]

Спасибо за разъяснения.
Мне вот деньги в магазе вернули, теперь думаю что выбрать.
Больше всего смотрю на PW325 как думаешь, там та-же схема с возможностью регулировки напряжения ограничения?

[Barcooler]

Кстати, пока пользовался PW-415 заметил, что батарей начинала кипеть при напряжении около 14,5-15 В.
Особенно в конце заряда.

[Arslaman]

Все таки посоветовал бы модели с автоматическим/ручным режимом. Сам когда покупал обошел на авторынке 3 места, уже хотел покупать одну модельку, но по счастливой случайности продавец отговорил и посоветовал модель с авто/ручным режимом. Сомневаюсь что с автоматическим режимом получится заряжать импульсами. Такой режим есть на моделях 270 и 320 (инструкция).
По поводу есть ли потенциометры или нет я не знаю, судя по комментарию даже Flex (сотрудник Ориона) не знает точно. Возможно давным-давно их не ставили.

Кстати, пока пользовался PW-415 заметил, что батарей начинала кипеть при напряжении около 14,5-15 В.
Особенно в конце заряда.

При 14.2V начинается слышимое бульканье, при 14.4V это бульканье уже в 100 раз активнее. Чем дальше, тем сильнее.
В первый раз когда заряжал незнаючи АКБ стоял в коридоре квартиры и там сильно пахло. Только потом узнал как это опасно было, т.к. водород выделяющийся при таком кипении взрывоопасен.
Последний раз когда заряжал уже не доводил напряжение больше 14.2V. Никакого запаха не было. В конце процедуры приходилось опускать ток до 0.8-1А, т.к. даже короткие импульсы в 2А норовили в быстром времени достигать до 14.2V.
АКБ после этого крутил в -15 -20 градусов как летом.

Кстати, через реле сможете производить десульфатацию. Для этого нужно чтобы АКБ был в режиме заряд/разряд. Например, 2А заряд, 0.5А разряд (разрядный ток должен быть не большим, максимум 1А). В иделе соотношении зарядной и разрядной составляющих тока 10:1 и отношении длительностей импульсов этих составляющих 1:2, но с обычном реле без доработки это сделать не получится. Таким процессом можно растворить не слишком сильные кристаллы.

[Arslaman]

Если будете вскрывать корпус ЗУ, то с гарантии слетите, там на одном из винтов есть пломба. В теме которую я указывал Flex говорил что может выписать новую гарантию, нужно с ним связываться если для вас это критично.
P.S. По поводу потенциометра. Он там очень чувствительный, сразу сильно не крутите.

[Barcooler]

Если будете вскрывать корпус ЗУ, то с гарантии слетите, там на одном из винтов есть пломба. В теме которую я указывал Flex говорил что может выписать новую гарантию, нужно с ним связываться если для вас это критично.
P.S. По поводу потенциометра. Он там очень чувствительный, сразу сильно не крутите.

спасибо. куплю наверное зарядник, о котором говорил.