Модератор: Модер
Разница в 0,1-0,2А никак не может угробить АКБ. Есть режимы, когда используются 0,15С и 0,2С токи и ничего страшного не происходит, просто более щщательно нужно следить за температурой...Valeriy151 писал(а):А проверка по току, это чтобы показания ЗУ соответствовало реальному току зарядки, это главное, чтобы не угробить АКБ.
А вот тут немного не соглашусь. "Угробить" кислотную батарейку током можно только в том случае если он превышает 0,4с - 0,5с. При условии что напряжение на клеммах у вас будет до 14В. В данном случае ток может "пережечь" токоведущие жилы или еще что-нибудь. И то это случится не сразу. А только через несколько циклов. При таких токах "усвояемость" заряда будет наихудшая, но можно оперативно "реанимировать" севший аккумулятор в течение минут 20. Я не претендую на достоверность данной информации. Лично подобные опыты не проводил и все выше сказанное только со слов "знакомого аккумулятора".Valeriy151 писал(а):А проверка по току, это чтобы показания ЗУ соответствовало реальному току зарядки, это главное, чтобы не угробить АКБ.
Да я собственно так и делаю сейчас. Но с некоторого времени стало нервировать что ли. Привык я к точности, которую заявляет прибор.diogen писал(а):Разница в 0,1-0,2А никак не может угробить АКБ. Есть режимы, когда используются 0,15С и 0,2С токи и ничего страшного не происходит, просто более щщательно нужно следить за температурой...Valeriy151 писал(а):А проверка по току, это чтобы показания ЗУ соответствовало реальному току зарядки, это главное, чтобы не угробить АКБ.
Если ЗУ показывает на 0,2а меньше, чем Вы поставили, например, поставили 6А, а показывает 5,8А. Ну и что - выставте 6,2а, а будет 6,0 и всё пучком.
С трудом вериться, что при токе 0,5 А идёт бурное кипение... У меня зимой даже генератор достигает такого напряжения и ни чего не выкипело. Все должно быть в пределах разумного. Почему не снизили ток? Может фактически был другой ток, а показывал меньше? А без кипения и плотность не поднимется.alex1410 писал(а):При достижение напряжения 14,8В кажется начиналось бурное газовыделение и при этом ток заряда составлял 0,5 А и не снижался. Я потом это полечил. Как это отдельная тема. Но факт тот, что для аккумулятора в первую очередь опасно превышение напряжения в следствие которого начинается кипение и как следствие выкипеть вода или может поотлетать намазка в банках, которая закоротит пластины и вы получите не рабочий аккумулятор.
Кстати все выше сказанное справедливо для обычных (как pw325) или с небольшим интеллектом (как вымпел 55) но все же "кипятильников", тоесть ЗУ, которые осуществляют заряд постоянным током.
Я еще раз хочу подчеркнуть , что батарейка начинает кипеть только при определенной разности потенциалов на клеммах. Я не силен в химии, и не могу объяснить всю физику с химией, но классическая сурмяжно-свинцовая батарея начинает кипеть обычно при напряжении 2,45В на банку. Если батарейка сделана по кальциевой технологии, то это напряжение уже 2,5В на банку. При этом если в процессе заряда на клеммах сурмяжного аккумулятора напряжение достигло 14,8В, то батарейка будет кипеть даже при самых малых токах. Но разряженная батарея , даже если через нее пропустить токи больше чем 0,1с будет безмолвна до тех пор пока не достигнет напряжения кипения.Valeriy151 писал(а):С трудом вериться, что при токе 0,5 А идёт бурное кипение... У меня зимой даже генератор достигает такого напряжения и ни чего не выкипело. Все должно быть в пределах разумного. Почему не снизили ток? Может фактически был другой ток, а показывал меньше? А без кипения и плотность не поднимется.alex1410 писал(а):При достижение напряжения 14,8В кажется начиналось бурное газовыделение и при этом ток заряда составлял 0,5 А и не снижался. Я потом это полечил. Как это отдельная тема. Но факт тот, что для аккумулятора в первую очередь опасно превышение напряжения в следствие которого начинается кипение и как следствие выкипеть вода или может поотлетать намазка в банках, которая закоротит пластины и вы получите не рабочий аккумулятор.
Кстати все выше сказанное справедливо для обычных (как pw325) или с небольшим интеллектом (как вымпел 55) но все же "кипятильников", тоесть ЗУ, которые осуществляют заряд постоянным током.
Такого "бреда" ещё ни где не слышал и не читал, поражает полная уверенность в своей правоте, и на ходу выдуманных правил... На новых машинах (у меня выпуск 2013 г), сделана температурная компенсация выдачи напряжения генератором, летом он выдаёт 14,2-14,4 В зимой (в зависимости от датчиков температуры) 14,5-14,8 В. Т.к. в зимнее время АКБ имеет большое внутреннее сопротивление и для его подзарядки требуется более высокий ток, который не может быть при низком напряжении. После длительной поездки АКБ прогревается под капотом и комп. при помощи датчиков температуры подаёт команду на снижение напряжения и оно опять будет равно как и летом 14,2-14,4 В. Низким напряжением заряда также не рекомендуется заряжать как и высоким. Зарядку нужно производить согласно рекомендации производителя АКБ, а не по вашим советам. Далее лучше приведу вырезку из статьи. "...В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов - пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия "лишнего тока" начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита - кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца. В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. Оптимально вести зарядку батареи, даже "дедовским" ЗУ в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек - 3 минуты), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея "усваивает" химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс "кипения" воды не происходит." Ну вот как-то так. Это говорит специалист, а не доморощенный теоретик вроде вас....alex1410 писал(а): Но факт тот, что для аккумулятора в первую очередь опасно превышение напряжения в следствие которого начинается кипение и как следствие выкипеть вода или может поотлетать намазка в банках, которая закоротит пластины и вы получите не рабочий аккумулятор.
Я еще раз хочу подчеркнуть , что батарейка начинает кипеть только при определенной разности потенциалов на клеммах....Но разряженная батарея , даже если через нее пропустить токи больше чем 0,1с будет безмолвна до тех пор пока не достигнет напряжения кипения.
Ну а что касается плотности, то уверяю вас, плотность можно поднять и малыми токами. При этом напряжение ограничивается напряжением начала кипения (14.7 - 15)В. Да. На это может уйти гораздо больше времени (не одна ночь, а несколько дней, а то и недели), но это безопасно для батарейки ...
Насчет генератора и напряжения. Импортные машины обычно оборудуются кальциевыми батареями, соответственно, для того чтобы батарея заряжалаь хотябы на 80%, регулятор напряжения и настроен на достаточно высокое напряжение. В отечественных машинах штатный регулятор напряжения имеет напряжение 14,5В. Поэтому батареи при эксплуатации на машине заряжается только на 80%. Все это сделано умышленно, для того что я аккумулятор не перегревался и не выкипал.
Но все это справедливо для исправной батареи и при условии, что вы хотите ее эксплуатировать болееи5 лет.
Батареи подпорченные, с разной степенью сульфатации в банках, будут кипеть при разных напряжениях на банках. Например при сильно сульфатированной банке она будет кипеть уже при более низком напряжении. При этом другие банки будут безмолвны. Подобные случаи как раз и лечат путем зарядки малыми тками при напряжении, когда нет кипения. Это только один из методов. Надо сказать не самый лучший.
Сколько людей - столько и мнений. У каждого своя правда. Да я не являюсь Химиком и "специалистом" по заряду у меня другая специализация, далекая от химии. Свои знания по обращению с АКБ я приобретал на собственном пока достаточно скудном опыте, плюс советы "бывалых". Я не буду спорить и доказывать свою правоту. А про алгоритмы заряда, токи и напряжения.... Это не то место где имеет смысл вести дискуссию.Valeriy151 писал(а):Такого "бреда" ещё ни где не слышал и не читал, поражает полная уверенность в своей правоте, и на ходу выдуманных правил... На новых машинах (у меня выпуск 2013 г), сделана температурная компенсация выдачи напряжения генератором, летом он выдаёт 14,2-14,4 В зимой (в зависимости от датчиков температуры) 14,5-14,8 В. Т.к. в зимнее время АКБ имеет большое внутреннее сопротивление и для его подзарядки требуется более высокий ток, который не может быть при низком напряжении. После длительной поездки АКБ прогревается под капотом и комп. при помощи датчиков температуры подаёт команду на снижение напряжения и оно опять будет равно как и летом 14,2-14,4 В. Низким напряжением заряда также не рекомендуется заряжать как и высоким. Зарядку нужно производить согласно рекомендации производителя АКБ, а не по вашим советам. Далее лучше приведу вырезку из статьи. "...В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов - пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия "лишнего тока" начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита - кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца. В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. Оптимально вести зарядку батареи, даже "дедовским" ЗУ в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек - 3 минуты), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея "усваивает" химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс "кипения" воды не происходит." Ну вот как-то так. Это говорит специалист, а не доморощенный теоретик вроде вас....alex1410 писал(а): Но факт тот, что для аккумулятора в первую очередь опасно превышение напряжения в следствие которого начинается кипение и как следствие выкипеть вода или может поотлетать намазка в банках, которая закоротит пластины и вы получите не рабочий аккумулятор.
Я еще раз хочу подчеркнуть , что батарейка начинает кипеть только при определенной разности потенциалов на клеммах....Но разряженная батарея , даже если через нее пропустить токи больше чем 0,1с будет безмолвна до тех пор пока не достигнет напряжения кипения.
Ну а что касается плотности, то уверяю вас, плотность можно поднять и малыми токами. При этом напряжение ограничивается напряжением начала кипения (14.7 - 15)В. Да. На это может уйти гораздо больше времени (не одна ночь, а несколько дней, а то и недели), но это безопасно для батарейки ...
Насчет генератора и напряжения. Импортные машины обычно оборудуются кальциевыми батареями, соответственно, для того чтобы батарея заряжалаь хотябы на 80%, регулятор напряжения и настроен на достаточно высокое напряжение. В отечественных машинах штатный регулятор напряжения имеет напряжение 14,5В. Поэтому батареи при эксплуатации на машине заряжается только на 80%. Все это сделано умышленно, для того что я аккумулятор не перегревался и не выкипал.
Но все это справедливо для исправной батареи и при условии, что вы хотите ее эксплуатировать болееи5 лет.
Батареи подпорченные, с разной степенью сульфатации в банках, будут кипеть при разных напряжениях на банках. Например при сильно сульфатированной банке она будет кипеть уже при более низком напряжении. При этом другие банки будут безмолвны. Подобные случаи как раз и лечат путем зарядки малыми тками при напряжении, когда нет кипения. Это только один из методов. Надо сказать не самый лучший.
уже неделю заряжаю аккум 80ач напряжением 15.9в, ток постепенно уменьшился до 0.7а кипения никакого нету, слабое бурление, за неделю плотность поднялась с 1.24 до 1.26, цель 1.27.
Никакого выпаривания не происходит. До начала зарядки, была залита дистилированная вода по максимальную отметку и замеряна плотность. В каждую банку долил где-то не более 100гр. Спустя неделю зарядки уровень воды не изменился.Alex K писал(а):Ну постепенным выпариванием воды плотность электролита можно и выше задрать -)
У меня установлено 20%, пробовал уменьшать до 10%, не мерцет. Напряжение в сети нормальное?zmey82 писал(а):Здравствуйте! при уменьшении яркости дисплея в меню ниже 40% экран мерцает, так и должно быть? данная неприятность конечно не влияет на качество заряда, но все же...