Вымпел-55

[Bes]

Спасибо.

[Barom]

Где-то увидел, что на нашем аппарате уже крайняя прошивка 1.22. У меня 1.20. В чем разница? Стоит отправлять на перепрошивку?

[Valeriy151]

Так булькает он при таком токе и напр. 16,2в прям хорошо так. Я поэтому и заряжал так всего пол часа .
Боюсь осыпится он так.
На машину скорее всего до выходных поставить не получится.

Где я писал про основной заряд 16,2в?
Основной - 14,4В
Добивка - дозаряд + десульфатация - 16,2в 1-2 часа на алг.3. Если сильно булькает, ток можно снизить, но не до 2А, т.к. это не о чем.

понял, спасибо.

У меня тоже Гибридный АКБ 77 Ач. Заряжать напряжением 14,4 В нет смысла, т.к. это напряжение генератора, от которого он ни когда не зарядиться на 100% и плотность не поднимется. Номинальное напряжение генератора (летом) доходит до 14,5 В. Зимой поднимается до 14,8-15 В. Предлагаю заряжать напряжением 14,8 В и ток 2 А. По мере заряда АКБ до напряжения 14,8 В ток упадёт почти до 1 А. Заряжать до повышения нормальной плотности. Бывает что и 2е суток мало. Чем меньше ток тем безопаснее для АКБ, но дольше. Главное чтобы АКБ слегка шумел, (с мелкими пузырьками), но не бурлил. Как плотность повысится можно переходить к импульсному дозаряду алгоритмом 3. При таком алгоритме напряжение верхнее можно поднять до 15,2-15,6 В. (до 16,2 В у меня не поднималось, т.к. это не кальций). Да, на новом АКБ нужно было сразу открыть банки, измерить плотность и уровень, довести всё до нормы, а затем только эксплуатировать. Уровень в банках на моём был разный, самый высокий в банке где индикатор и плотность там была самая высокая. Если этого не сделать АКБ долго не проживёт.

[Barom]

У меня тоже Гибридный АКБ 77 Ач. Заряжать напряжением 14,4 В нет смысла, т.к. это напряжение генератора, от которого он ни когда не зарядиться на 100% и плотность не поднимется. Номинальное напряжение генератора (летом) доходит до 14,5 В. Зимой поднимается до 14,8-15 В. Предлагаю заряжать напряжением 14,8 В и ток 2 А. По мере заряда АКБ до напряжения 14,8 В ток упадёт почти до 1 А. Заряжать до повышения нормальной плотности. Бывает что и 2е суток мало. Чем меньше ток тем безопаснее для АКБ, но дольше. Главное чтобы АКБ слегка шумел, (с мелкими пузырьками), но не бурлил. Как плотность повысится можно переходить к импульсному дозаряду алгоритмом 3. При таком алгоритме напряжение верхнее можно поднять до 15,2-15,6 В. (до 16,2 В у меня не поднималось, т.к. это не кальций). Да, на новом АКБ нужно было сразу открыть банки, измерить плотность и уровень, довести всё до нормы, а затем только эксплуатировать. Уровень в банках на моём был разный, самый высокий в банке где индикатор и плотность там была самая высокая. Если этого не сделать АКБ долго не проживёт.

Сегодня всё-таки добрался до машины рано по-утру. Завелась машина легко. Поездим-посмотрим.

[diogen]

У меня тоже Гибридный АКБ 77 Ач. Заряжать напряжением 14,4 В нет смысла, т.к. это напряжение генератора, от которого он ни когда не зарядиться на 100% и плотность не поднимется. Номинальное напряжение генератора (летом) доходит до 14,5 В. Зимой поднимается до 14,8-15 В. Предлагаю заряжать напряжением 14,8 В и ток 2 А. По мере заряда АКБ до напряжения 14,8 В ток упадёт почти до 1 А. Заряжать до повышения нормальной плотности. Бывает что и 2е суток мало. Чем меньше ток тем безопаснее для АКБ, но дольше. Главное чтобы АКБ слегка шумел, (с мелкими пузырьками), но не бурлил. Как плотность повысится можно переходить к импульсному дозаряду алгоритмом 3. При таком алгоритме напряжение верхнее можно поднять до 15,2-15,6 В. (до 16,2 В у меня не поднималось, т.к. это не кальций). Да, на новом АКБ нужно было сразу открыть банки, измерить плотность и уровень, довести всё до нормы, а затем только эксплуатировать. Уровень в банках на моём был разный, самый высокий в банке где индикатор и плотность там была самая высокая. Если этого не сделать АКБ долго не проживёт.

Заряжать нужно в два этапа. 1 - основной (~80%) - 14,4в (если разряжен, то долго даже с током 7,7А, а если 2А, то бесконечно долго, а может и не достичь этого напряжения)
2 - добивка (до 100%) на алг.3, напр.16,2в 1-2 часа, ток тот же 7,7А
Если напряжение не подымается выше 15,6в и качели не работают, то АКБ тяжело болен и требует лечения - КТЦ. Одно, два или более...
Если и после этого не поднимется до 16,2в, то вспоминаем дорогу в магазин, где продают новые АКБ...

[Valeriy151]

Заряжать нужно в два этапа. 1 - основной (~80%) - 14,4в (если разряжен, то долго даже с током 7,7А, а если 2А, то бесконечно долго, а может и не достичь этого напряжения)
2 - добивка (до 100%) на алг.3, напр.16,2в 1-2 часа, ток тот же 7,7А
Если напряжение не подымается выше 15,6в и качели не работают, то АКБ тяжело болен и требует лечения - КТЦ. Одно, два или более...
Если и после этого не поднимется до 16,2в, то вспоминаем дорогу в магазин, где продают новые АКБ...

Если не сильно разряжен, то до напряжения 14,4 В пройдёт не много времени и нет смысла бегать смотреть его чтобы не перезарядился и не закипел. Большим напряжением тоже не следует злоупотреблять, АКБ может осыпаться, (на форумах это частенько повторяют), тем более что это гибрид, а не Са/Са. На более дорогих ЗУ, (например Кулон 912), после ввода значения ёмкости автоматически устанавливаются оптимальные параметры тока и напряжения, где максимальный ток заряда 0,1 А от ёмкости, максимальное напряжение заряда (обычно 14,8 В), напряжение начала снижения тока заряда (обычно 14,2 В). ЗУС от Сороки тоже настроен на такое же напряжение (правда иногда проскакивает и до 15,2 В на короткое время). На моём АКБ при контрольном цикле разряда до 12 В, плотность упала до 1,22 и через 2,5 суток заряда током 2 А поднялась опять до нормы 1,29. Зато безопасно и без перегрева. При зарядке нового АКБ гибрид, не поднимался до напряжения 16,2 В, максимум до 15,9 В это вы считаете не нормально? Для этого у меня есть индикатор ёмкости АКБ, который подтвердил паспортную ёмкость. Старый Са/Са поднимался до 16,2-16,4 но ёмкость у него была намного ниже чем у нового. Я это к тому что высокое напряжение заряда не говорит об исправности АКБ.

[Tabib]

Где-то увидел, что на нашем аппарате уже крайняя прошивка 1.22. У меня 1.20. В чем разница? Стоит отправлять на перепрошивку?

Прошивка 1.22 адаптирована под новое табло.
ИМХО, перепрошивать не стоит.

[Barom]

Где-то увидел, что на нашем аппарате уже крайняя прошивка 1.22. У меня 1.20. В чем разница? Стоит отправлять на перепрошивку?

Прошивка 1.22 адаптирована под новое табло.
ИМХО, перепрошивать не стоит.

Понял, спасибо.
Если не сложно, скажите, а чем новое табло от старого отличается?

[diogen]

Если не сильно разряжен, то до напряжения 14,4 В пройдёт не много времени и нет смысла бегать смотреть его чтобы не перезарядился и не закипел. Большим напряжением тоже не следует злоупотреблять, АКБ может осыпаться, (на форумах это частенько повторяют), тем более что это гибрид, а не Са/Са. На более дорогих ЗУ, (например Кулон 912), после ввода значения ёмкости автоматически устанавливаются оптимальные параметры тока и напряжения, где максимальный ток заряда 0,1 А от ёмкости, максимальное напряжение заряда (обычно 14,8 В), напряжение начала снижения тока заряда (обычно 14,2 В). ЗУС от Сороки тоже настроен на такое же напряжение (правда иногда проскакивает и до 15,2 В на короткое время). На моём АКБ при контрольном цикле разряда до 12 В, плотность упала до 1,22 и через 2,5 суток заряда током 2 А поднялась опять до нормы 1,29. Зато безопасно и без перегрева. При зарядке нового АКБ гибрид, не поднимался до напряжения 16,2 В, максимум до 15,9 В это вы считаете не нормально? Для этого у меня есть индикатор ёмкости АКБ, который подтвердил паспортную ёмкость. Старый Са/Са поднимался до 16,2-16,4 но ёмкость у него была намного ниже чем у нового. Я это к тому что высокое напряжение заряда не говорит об исправности АКБ.

АКБ не может перезарядиться на 14,4в, т.к. в конце заряда ток падает вплоть до 0,1А
Мой гибрид спокойно брал 16,4в
Гибрид можно разряжать до положенных 10,8в для полного цикла КТЦ. Разряд до 12в не эффективен.

[Tabib]

Где-то увидел, что на нашем аппарате уже крайняя прошивка 1.22. У меня 1.20. В чем разница? Стоит отправлять на перепрошивку?

Прошивка 1.22 адаптирована под новое табло.
ИМХО, перепрошивать не стоит.

Понял, спасибо.
Если не сложно, скажите, а чем новое табло от старого отличается?

Другими командами управления.

[Magic David]

Всем привет, на юл макете взял новую, с новой прошивкой. Мерцает подсветка если ниже максимума-наверное что то не так с ней.
подвисает экран во время зарядки через некоторое время (не откликается только звук кнопок) и несколько раз был пропадали символы , только подсветка экрана работала.
сдал по гарантии, на старой версии такого раньше не было работала три года как часы. Поменять отказались решили вернуть деньги.
были ли у кого такие проблемы с устройством или я первый не удачник?

Тоже там покупал.
Подтверждаю, при установке яркости ниже 50% подсветка неприятно мерцает.
На 50% терпимо, чем ниже, тем больше мерцание.

По поводу зависания - может это был результат перегрева? По умолчанию в настройках вентилятора граница включения кажется 70 градусов, а учитывая, что там датчик (судя по видео обзорам) установлен не идеально, реальная температура на момент включения может быть еще выше. Я сразу поставил 40, вентилятор включается когда нужно, зависаний не наблюдал (правда купил только вчера, судить пока рано)

[Magic David]

Столкнулся с такой проблемой - напряжение на индикаторе примерно на 0.15-0.2 в ниже, чем при измерении мультиметром. Мерил двумя разными, т.к. оба из дешевых. Пробовал изменить ситуацию через настройки сопротивления проводов, правил в ручном режиме (в автоматическом не вышло, аккумулятор оказался недостаточно разряжен), улучшений не было. Такая погрешность великовата, приходится дополнительно контролировать мультиметром и в алгаритмах делать поправку на эту неточность.

[Magic David]

Подскажите пожалуйста, для кальциевых или гибридных аккумуляторов с какими параметрами лучше запускать данный алгоритм для:
а) десульфатации;
б) повышения плотности электролита в отстающих банках;

Действует ли какая-то внутренняя нагрузка во время паузы или падение напряжения связано с саморазрядом или другими процессами в самом аккумуляторе?

Есть ли смысл вешать дополнительную нагрузку с этим алгоритмом? Если да, то какую и в каких случаях ?
(Про вариант с КТЦ читал в теме, но все-равно было бы ценно свести информацию в одном месте, т.к. тема большая, а алгоритм интересный, можно сказать "изюминка" для данного аппарата)

[diogen]

Подскажите пожалуйста, для кальциевых или гибридных аккумуляторов с какими параметрами лучше запускать данный алгоритм для:
а) десульфатации;
б) повышения плотности электролита в отстающих банках;

Действует ли какая-то внутренняя нагрузка во время паузы или падение напряжения связано с саморазрядом или другими процессами в самом аккумуляторе?

Есть ли смысл вешать дополнительную нагрузку с этим алгоритмом? Если да, то какую и в каких случаях ?
(Про вариант с КТЦ читал в теме, но все-равно было бы ценно свести информацию в одном месте, т.к. тема большая, а алгоритм интересный, можно сказать "изюминка" для данного аппарата)

Для десульфатации - чем выше напряжение, тем быстрее растворяются кристаллы
Отстающие банки предётся заряжать отдельно, а это непросто... Вообще можно пытаться выравнивать малыми токами, длительной добивкой...
Во время паузы идет саморазряд...
Нагрузку одни вешают 1:10, другие говорят, что это бесполезно. Однозначного мнения нет.
Тут кто-то выкладывал FAQ, но на какой странице не помню

[Magic David]

. . .
Для десульфатации - чем выше напряжение, тем быстрее растворяются кристаллы
Отстающие банки предётся заряжать отдельно, а это непросто... Вообще можно пытаться выравнивать малыми токами, длительной добивкой...
Во время паузы идет саморазряд...
Нагрузку одни вешают 1:10, другие говорят, что это бесполезно. Однозначного мнения нет.
Тут кто-то выкладывал FAQ, но на какой странице не помню

Спасибо.
FAQ в этой теме пока не нашел. (Жаль что ссылок на FAQ и на прочие полезности нету на первых постах или в шапке темы, было бы очень удобно)

Имеется ли у кого-нибудь успешный опыт десульфатации кальциевых АБ с помощью вымпела 55
или для этого нужны импульсы значительно большей мощности, чем позволяет наше устройство?
Или с помощью вымпела 55 можно растворить только мелкие кристаллы, чтобы хоть частично улучшить ситуацию в случае сильной сульфатации пластин?

Мой аккумулятор после несколько глубоких разрядов использует лишь небольшую часть емкости. Крутит бодро, но для этого большой емкости не требуется, а чуть зазеваешься, и утром возможен "сюрприз".
Очень хотелось бы это исправить насколько возможно с помощью вымпела 55.